这个静谧的景点位于本州东北端八户市外的种差海岸，是 2011 年 3 月 11 日东日本大地震最北的受灾地之一。东日本大地震达 9.0-9.1 级，是日本记录在案的震级最高的地震。地震引发的海啸席卷了种差海岸。海啸掀起的巨浪高达 40 米，并以惊人的速度冲入内陆地区。超过 1.5 万人死亡，数十万人流离失所。

多年后，当地仍在进行各种重建工作，但经历如此大规模的灾难之后，抚平创伤所需的不只是新建筑和海岸防护工程。2013 年，当局沿着这条海岸线成立了三陆复兴国立公园，旨在保护自然环境，并向游客展示如何以传统方法平衡大自然的馈赠与隐藏的危险。

与此同时，陆奥潮风步道的各个路段也陆续开放，并在 2019 年 6 月正式全面开放。此步道跨越四个县，旨在于该区域推广慢节奏、可持续的旅行方式。

整条路线分为 28 个路段，各个路段难度不一。所有路段都需要 1 至 3 天才能走完，走完整条路线则需要数周。沿着种差海岸的八户路段位于整条路线的最北端，而且长度最短，仅有 16.5 公里，约一天的时间便可走完。第二个路段是阶上路段，总长近 34 公里，途中需要攀上阶上岳的山顶，全程用时约需两天。所有路段均有步道相连，不过如果时间和体力不够，部分路段也有巴士往来，例如总长 40.9 公里、约需三天才能走完的釜石路段。

步道中心是前往各个路段的门户，其中的工作人员多是见多识广、热情友好的当地人。这些游客中心提供各种旅游手册，自然也成为了游客认识彼此的场所。从仙台机场自驾或搭乘出租车，只需 20 分钟即可抵达雅致的名取步道中心。从中心出发可以轻松抵达盐釜-田子-仙台路段。此中心为陆奥潮风步道的总部，提供关于这条步道的所有信息，包括长途徒步指南和步道文化。步道最北端是现代化风格的种差海岸信息中心。

町田小姐带领我们从游客中心走到港口，沿途经过了澄澈的海面。我们看到了水中的海星和海胆，还有一种形似蜗牛且长相奇怪的蓝色团状生物，我们都不知道叫什么。町田小姐找来了当地的渔民 Eijiro Tate 先生，他认出那是一只很大的海兔。

我们停下来享用了一顿美味的午餐，餐食包括口感纯正细腻的海胆和炭烤鲭鱼，并与 Tate 先生谈论起他在东日本大地震时的经历。他说话时害羞地低头看着自己的脚，当触及严肃的话题时，他宽大的脸上便会展露一抹微笑。

“我的船不见了，所有渔船都不见了。”他紧张地笑了笑，双脚不停地动来动去。“而且之后好一阵子都没有鱼可以抓，不过反正当时我们也在忙着重建。”

灾后大约一年，在政府的支持下，当地渔民终于买到了新渔船并建造了新的渔寮。然而，海床上的残骸仍对渔获造成了巨大影响，导致捕捞量至今仍不及海啸前的水准。

当我说到失去渔船必定很痛苦时，Tate 先生似乎褪去了紧张情绪。他在脸前挥了挥手，这是日本人通常礼貌地表示否认的手势。“我觉得自己已经很幸运了。我现在又开始捕鱼了，而且八户这里的状况没那么严重，南部的灾情更严重。能够住在这里，我就已经非常感恩了。”

沿着步道漫步，看到这里令人惊艳的美景，就不难理解他为何觉得自己很幸运了。我们穿过开阔的草地，走进岸边的森林，经过了伸入大海的壮观岩石以及停满渔船的美丽小港口。町田小姐指向一棵从岩石中长出的巨大樱花树，午后骄阳下，树叶郁郁葱葱。

她指向一侧说道：“一条铁路经过这里，春季还会有赏花专列。”她仰望着那棵树，开心地咧嘴一笑。“但当地人都知道，在步道上就能更近距离地观赏这些树木。在这里，坐在纷飞的花瓣下，一边闻着花香，还能一边免费欣赏美景。”

接着，我们往南朝着北气仙沼路段出发，沿途经过了嶙峋的北山崎断崖和净土滨的细沙沙滩，最后抵达宫城县的小城——气仙沼。这里的渔民正从光洁闪亮的船只上卸下渔获，并将其运送到岸边的一栋栋新建筑中。这座城市没有古树或旧建筑，一片片空地随处可见，每隔一条街道就能见到缓慢行驶着的施工车辆。看到这番景象，我们明白了为什么 Tate 先生说海啸对南部造成了更严重的破坏。

来到北气仙沼路段，导游 Nishant Annu 带着我们在港口附近漫步，同时介绍了气仙沼的重建情况，时不时还暂停讲解同路过的人打招呼。Annu 于 2014 年初次来到气仙沼，当时是一位英文老师，现在则任职于气仙沼观光会议协会。这位看似闲散的美国人喜欢棒球帽、滑板和冲浪，似乎与这座日本渔港格格不入，但他很快便在这座节奏缓慢而又热情好客的城市中找到了自己的位置。

“我的公寓在港口附近，就在复兴村旁边，复兴村就是为失去了营业场所的当地企业设置的临时场所。我那时不太会说日语，所以每晚都会去那里吃晚餐，顺便和当地人练习日语。”他向一位路过的渔民挥手致意，然后继续说道：“这里的社区归属感很强，这也是我想留下来的原因。即使整座城市都化作一片废墟，此处依然有一种特殊的人情味。”

地震与海啸过后，气仙沼沦为一片废墟。油轮倾覆，燃油泄漏，之后又燃起熊熊大火，将整座城市烧成了灰烬。超过 1,000 人死亡，更有数以千计的居民流离失所。

Annu 告诉我们：“旅游业对现阶段的重建至关重要。当地社区一直在努力振兴渔业，但旅游业在这里也一直很重要。陆奥潮风步道等景点方便游客来这里游玩，亲自体验当地生活，并了解东北地区的独特之处。”

我们沿着步道往南离开了市中心，再往内陆绕行了一小段路直至抵达山顶的清凉院。上完坐禅课程后，我们坐下来与住持及他的两个儿子交谈，他们也都是僧侣。这间寺庙可以说是当地的社区中心，里面甚至有间卡拉 OK 室。灾难发生后，僧侣曾将寺庙开放给民众避难。

“我们当时决定在那段时间内暂停所有佛教仪式，因为这里的人有着不同的宗教信仰，当务之急是让大家感觉安全和舒适。”住持对我们说道。他高大强壮，像传统的和尚一样剃了光头。他为我们倒了杯浓咖啡，笑着说：“如果晚点来，我会拿啤酒给你们喝。”他给我们讲述了有趣的故事，又以浑厚的嗓音唱着相扑歌曲，让我们大饱耳福。

他坚定地说：“我们不能抱持事不关己的态度，觉得自己是高人一等的圣人。我们和其他人一样，也是这个社区的一分子，这才是最重要的。”

在清凉院体验了平静的冥想与住持朴实的幽默感后，我们精神大振，离开寺院并回到步道。我们沿着蜿蜒的海岸线往回走到大岛，这座海湾中的岛屿拥有茂密的森林，通过一座崭新的桥梁与本岛相连。Annu 告诉我们，在这座桥于 2019 年 4 月启用之前，要坐船才能前往大岛。

他解释：“灾难来袭时，大岛与本岛之间的所有物资运输通道都被切断了，只能空投物资，因此，住在这里的居民需要等待很久才能获得支援。”如今，巴士和自行车在桥上穿梭，人们在沙滩上尽情放松身心，而陆奥潮风步道上的游客正前往各个观景台，眺望在水上轻轻飘荡的牡蛎养殖棚。

来到船只停泊区，我们登上了第四代牡蛎养殖户小松武 (Komatsu Takeshi) 先生的船。他留着极短的头发，戴着眼镜，看起来若有所思。他的家族是当地从事水产养殖的三大家族之一，在大岛附近的水域养殖鱼类和贝类。

他告诉我们：“我非常感谢先辈选择在这里创业。我十分热爱自己的工作，因为非常有趣！”

他原先没有打算接手家族事业，而是选择前往关东地区读大学。在毕业后直至 30 岁前，他都在东京当上班族。然而，他发现自己无法从工作中找到成就感，于是毅然决定带着家人回到气仙沼。他们那时很享受与陆地和海洋相邻的新生活方式，不过在 2011 年的东日本大地震发生后，小松先生开始对未来感到彷徨。

“大概过了一年，我才开始考虑回归养殖业，接着又花了两年才准备好所需的设备和环境条件。我扪心自问：‘我能做出让自己小孩放心吃的食物吗？我有没有足够的信心和安全感？’当我对自己作出肯定的答复时，我才开始再次养殖牡蛎。”

小松先生从海中收起线，拉起生长阶段不一的牡蛎，包括附着在扇贝上的小牡蛎卵，以及大量与海藻和贻贝纠缠在一起、闪闪发光的牡蛎壳。他特别喜欢带领学生团体四处参观，给学生讲解食物的来源，也乐于向游客介绍气仙沼周边的自然美景和复杂的生态系统。

他将展示给我们看的牡蛎放回水中。只一年时间，这些牡蛎便已在壳中长得光鲜肥美。“我对培育出‘日本最好的牡蛎’没有兴趣，因为每个地区都会自然而然地产出与众不同的品种。我想培育出能代表这个地区的牡蛎，同时顾及我工作的环境。”小松先生发动船只将我们送回岸边，同时眯起眼睛看着太阳说道：“生产优质牡蛎的关键养分是大自然。”

回到岸上，小松先生一家招待我们享用了美味的炖菜。这道菜由小松先生笑容可掬的妻子和调皮可爱的奶奶共同准备，里面都是鲜滑馥郁的牡蛎，奶奶更是不断为我们盛饭添菜。享用完丰盛的大餐，我们元气十足地向小松先生一家和 Annu 挥手道别，出发前往下一个路段。

走在陆奥潮风步道上，我们得以一窥当地真实的重建现况，而不是从新闻标题和冷冰冰的数字中获得一知半解。随着重建工程持续进行，当地人正在努力建立并维护强大的社区，使其成为顺境与逆境中都不可或缺的互助网络。虽然只停留了短短数日，但我们已融入当地的人际网络，这也是修建步道的真正目的：促进东北地区的社区发展。无论游客来自何处，只要来到这个生机勃勃、风景秀丽的地区，都能为地区重建贡献自己的力量。

作者：Rebecca Hallett